Здравствуйте друзья!
В каждом жилом помещении имеется вход и выход, и зачастую не один. Это вход и выход в само жилище, это вход и выход в комнаты, в кухню ванную комнату и т. д.
Эти порталы могут быть облагорожены различными арками, которые украшают проход и визуально, а в некоторых случаях и практически, увеличивают пространство.
А есть помещения которые просто необходимо периодически изолировать друг от друга, и в этом нам помогают межкомнатные двери. О них то мы сегодня и поговорим. А вернее о сборке межкомнатных дверей своими руками.
Но если, в силу каких нибудь непреодолимых причин, у вас такой возможности нет, Но есть желание и руки, то читайте, смотрите фото, как это делаю я, и повторяйте.
Для начала нам нужно знать что высота стандартной двери в настоящее время соответствует в основном 2000 мм. А вот ширина разная; 50-60-70-80-90-200 см. Ширину подбираете по вашему проему. Обычно, при новом ремонте квартиры, двери устанавливают;
50 см — кладовые;
60 см — ванные ком. и туалеты;
70-80 см — кухни;
90-200 см — комнаты.
Так же разнятся и размеры ширины луток (дверных коробок). Они начинаются от 60 мм и идут шире на 10 мм до 100 мм. Дальше идут, так называемые, доборы. Чтоб не использовать доборы, можно дверную коробку заказать под размер толщины простенков. Еще дверные коробки бывают с порогом и без. С порогом обычно ставят в хоз.
помещения, в такие как ванная, туалет, кладовые, если имеется подвал. В комнаты и кухню обычно устанавливают дверные коробки без порогов.Материал межкомнатных дверных полотен и коробок может быть из дерева или МДФ. Принцип работы с теми и с другими практически почти одинаков.
И так, как же собрать межкомнатную дверь
Обычно на продаваемых дверных полотнах изначально указаны места врезки замка и петель. Если отметок нет, то замок врезается на расстоянии около 900 мм от нижнего края дверного полотна, а петли по 250 мм от верха и низа.
В первую очередь врезаем петли.
Ставим полотно на ребро, предварительно подложив картон от упаковки или еще что нибудь чтоб не повредить дверь. Отмеряем 250 мм., прикладываем ровно петлю , со стороны в которую будет открываться дверь, и закрепляем ее саморезами по дереву 25 мм. Для того чтоб петля не съехала, я сначала засверливаю отверстие сверлом 2.5 мм а затем закручиваю саморез.
Теперь нам нужна хорошо заточенная стамеска 25-30 мм. Аккуратно стамеской пробиваем по периметру петли.
Длинную сторону лучше прорезать сапожным ножом.
Затем ее снимаем и аккуратно, по чуть-чуть выбираем на глубину равную толщине петли. Не старайтесь захватить сразу большой кусок древесины, только все испортите. По чуть-чуть и важно чтоб выборку делали не против волокон а за. Определить это можно так, если при неглубоком захвате стамеска начинает уходить в глубь — это против волокон. Значит нужно сразу остановиться и начать делать выборку в противоположном направлении.
Площадка должна получиться ровной и гладкой, петля должна лечь в выемку плотно и заподлицо с торцом дверного полотна. Ту же процедуру проводим и со второй петлей. Если дверь и коробка уже крашенные или оклеены шпоном, то все зарезы и выборки прокрашиваем под цвет.
Если дверь и коробка оклеены шпоном, то все работы нужно проводить с десятикратной осторожностью, потому как одно неосторожное движение и шпон очень легко повреждается.(один такой маленький грешок можно увидеть на фото сверху-немного соскочил нож и сделал небольшую царапину. Благо что это мои двери). Поэтому еще раз повторяю, если вы не уверены в себе то лучше доверить эту работу специалисту. Хоть будет с кого спросить если что.
Дальше берем боковую стоевую дверной коробки, ту где будут расположены петли, и прикладываем ее к торцу двери к петлям так чтоб она на 3-4 мм выступала за верхний край самой двери, образовывая в будущем зазор в эти 3-4 мм между дверью и верхней поперечной планкой дверной лутки.
Здесь, так же, как мы прикручивали вначале петли к двери, прикручиваем их к стойке коробки.
Проверяем как она ложится на дверь отворачивая, как бы открывая и закрывая. Если ложится четко ни где не цепляясь, то откручиваем петли от двери и проделываем выборку так же как на двери только уже на стойке коробки. У меня дверная коробка из МДФ со съемными притворными планками. Здесь нужно помнить что МДФ режется очень легко, чтоб не переусердствовать при работе стамеской. И еще если дверь и лутка оклеены шпоном то лучше этот шпон по периметру петель осторожно прорезать острым сапожным ножом, а потом только работать стамеской.
Теперь нам нужно подогнать по размеру верхнюю поперечную коробки и если есть порог то и нижнюю. Рассчитываем так, если дверное полотно шириной 800 мм, толщина (не ширина)дверной коробки 25 мм плюс зазор 3-5 мм , то мы получаем длину поперечных в 853-855 мм.
25 × 2+800+5=855
Дальше складываем дверную коробку по верху чтоб получилась буквой «П». Сверлим отверстия под саморезы,
промазываем клеем ПВА,
и стягиваем саморезами.
Эти соединения можно сделать более красивыми если срезать их под углом 45%. Для этого при разметке под петли нужно делать вылет стойки на толщину 25 мм + 3 мм зазор. И зарезать специальным углорезом.
Но этот инструмент далеко не у каждого имеется в домашних инструментах, поэтому я рассказываю как сделать это соединение по простому. Да, еще, если лутка деревянная, то в поперечинах нужно сделать выборки для боковых стоек.
Теперь нам нужно отрезать длину самих боковых стоек дверной коробки. С учетом ровных полов, без порога, зазор между низом двери и полом должен быть в пределах 7-10 мм. Дверное полотно 2000 мм + верхний зазор 3 мм + нижний зазор 10 мм = 2013 мм. Это и есть длина боковых стоек коробки. Отмеряем и лишнее отрезаем. Если есть порог то 10 мм-вый зазор уменьшается до 5-7 мм. И крепится порог так же как верхняя поперечная планка.
Если полы не ровные, то с помощью уровня узнаем какая сторона пола в дверном проеме выше. По этой стороне на стене отмеряем высоту равную 2013 мм. Затем уровнем переносим отметку на противоположную сторону проема., и делаем замер от этой точки до пола. Это и будет длина второй стойки дверной коробки.
На этом этапе сборка дверной коробки завершена.
Предвидя вопрос о врезке замка — это другая тема и я эту процедуру делаю уже после установки двери в проем. Об этом в следующих статьях. Внизу есть форма подписки на мои новые статьи. Подпишитесь и точно не пропустите.
Я уверен если не спешить и все делать аккуратно, то все у вас получится.
Надеюсь статья вам понравилась и была полезной.
Удачи вам! До новых встреч на страницах <<моего сайта!>>
Свежие комментарии