Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.

Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров. Дренаж гибкий. Перегородки - пеноблок и кирпич вперемешку. Наружные стены дополнительно утеплены 50 мм пенополиэстеролом и облицованы плиточкой.

 

 Первое с чего начинается монтаж - это предварительное согласование с заказчиком точного расположение внутренних и наружных блоков. Это один из важных этапов, так как заранее необходимо знать расположение мебели в будущем жилище. Поэтому желательно иметь дизайн-проект с окончательной расстановкой мебели. Важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы он не дул в сторону постоянного пребывания людей, где располагаются кровати, диваны, кресла, рабочие места.

Сразу необходимо учитывать технические моменты: возможность слива конденсата с внутреннего блока, возможность прохода трасс от внутреннего блока до наружного. Ищутся все варианты избежания использования помпы, откачивающей конденсат из внутреннего блока( о помпах расскажу как-нибудь отдельно). После подбирается мощность кондиционеров, рассчитывается длина трасс. Подбирается кондиционер с учетом мощности и длины трассы. На этом этапе могут возникать особые требования по размещению наружного блока, но это уже все индивидуальные моменты.
 Итак, после составления мини-проекта по расположению блоков, трасс и дренажей, мы приступаем к работе. Пример приведу на двух блоках, которые будут висеть над одним дверным проемом, но в разных комнатах.

 Для начала мы рисуем внутренний блок( самые распространенные габариты - ширина 800,высота 300)
и рисуем будущую штробу под трассу и под дренаж. К сожалению, нарисованную штробу напарник быстрее выштробил, чем я успел сфотографировать)))

Фото в одной комнате-

Фото за стеной в другой комнате - 

Блоки центрируются по дверному проему.
Хочу обратить внимание на следующие нюансы на этом этапе.
1. При прорисовке надо учесть минимальную высоту от будущего потолка до верха кондиционера: 50мм - минимум, 100мм - хорошо, 150мм - отлично. Не забывайте также учитывать будущую лепнину! 
Случаев очень-очень много, когда забывают учесть лепнину.
2. Расстояние от верха дверного проема до низа кондиционера. Бывают очень широкие наличники у дверей, соответственно 100 мм желательно отступить.
3. Трасса с медными трубами в 99% случаев должна заходить в кондиционер с левой стороны.  
Редкое исключение, встречаемое мной, - у кондиционеров Midea.
4. Дренаж может входить в блок, как с левой стороны, так и с правой. Опять же исключение составляют 20% китайских кондиционеров.
5. Дренаж должен укладываться с непрерывным уклоном от внутреннего блока. Не должно быть горизонтальных участков, а так же участков с обратным уклоном. 
6.По возможности, дренаж первые 15 см укладываем с сильным уклоном, т.к. 20% внутренних блоков в ходе стройки приходится опускать ниже( из-за лепнины, потолков и т.д.)  И дабы не перекладывать весь дренаж, выштрабливается эти 15см и укладываются с меньшим уклоном.
7. Блок рисуется для того, чтобы понять будущие габариты блока. И трассы вывести под них так, чтобы они скрылись под блоком.
8. В зоне будущего внутреннего блока исключить прохождение труб, проводов и т.д. Так как потом будет крепиться блок, и возможно повреждение. Именно поэтому трассы мы выводим за пределы.

Далее мы режем штробы болгаркой, и выбиваем перфоратором. Штроборез штука бесполезная в этом деле, жутко неудобная. 
Готовые штробы выглядят так -

 
Сверлим отверстие на улицу

По возможности аккуратно сверлим выходное отверстие на улице

Приступаем к сборке трасс.
Под понятием трасса обычно подразумеваются две трубы в утеплителе и кабель для связи блоков между собой.

Выбор диаметров трасс задается производителем. Для блоков небольшой мощности это 1/4(6мм) и 3/8(10мм). Также возможны трассы с использованием труб 12мм, 15мм, 19мм.  Диаметры большего размера используются для промышленных систем.

 

Сборка трассы идет в таком порядке:
1. Раскатка трассы. Важный момент - на трубу нельзя наступать, иначе образуется залом, его необходимо будет исправлять. 

2. Утепление. Важный момент - стыки обязательно заклеить.

3. Затягивание кабеля в гофру. Крепление кабеля к трассе. Кабель обычно используем ПВС 4х1,5. Исключение - китайские кондиционеры, которые требуют пятижильный кабель чаще всего. 

Трасса готова.

Теперь укладываем ее в подготовленные штробы и крепим в заранее насверленные отверстия

 

По возможности закладываем небольшой кусочек трубы(белая на фото) для кабеля питания, который подадут позже

Вывод на улице( делается с запасом)

Дренаж укладывается в свою штробу и ведется в сторону канализации. Дренаж обычно крепим либо перфолентой, либо примораживаем штукатуркой или гипсом. На каждый внутренний блок - своя трубка.

К канализации подключается через капельную воронку( еще названия- сухой сифон, капельник, сифон с разрывом струи). Как-нибудь сделаю блог про них и их устройство и принцип работы.
Дренаж (белый) имеет диаметр 16. Бывает еще 20, 25, 32. При больших протяженностях дренажа( более 6-8 метров по горизонту) используем трубу канализационную ПВХ 32 мм. Кто-то использует металлопластиковую трубу.

 

Дренаж готов. Напоминаю, главное - отсутствие горизонтальных участков и участков с обратным уклоном. Если не соблюсти, кондиционер может начать издавать хлюпающий звук, а так высока вероятность, что вода не сможет пройти и будет капать с внутреннего блока.

Так, и еще момент с выходом трубок и проводов у внутреннего блока. 
Трубки должны выходить в таком пучке и в таком порядке: медные трубки ближе к стене, кабель к верхней части ближе, дренаж в нижней части. Эта особенность позволит легче и правильнее подключить блок.

Или таким образом без дренажа в общем пучке

Готовый вариант с выходом дренажа в правом углу - 

Готовый вариант с выходом дренажа в общем пучке.

Также все трубки закрываем. В дренажную трубу засовываем кабель, чтобы мусор не попал. А на медные трубки или колпачки надеваем или заматываем, расплющиваем. Мы обычно расплющиваем

Итак, закладка трасс на этом заканчивается. И тут тоже оказывается есть нюансы. И они касаются сохранения трасс в нормальном состоянии.
Обычно после закладки трасс проходят работы по заделке штроб, по шпаклеванию, по оклейке обоев. И наши трубы очень мешают работать. И что делают маляры? Они отгибают труби, потом загибают трубки, потом отгибают. Делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Не нужно ее гнуть, как кондиционерщики сделали, в таком положении труба и должна остаться.
Вот, что потом получается, если ее гнуть, - это залом, который нужно перепаивать. Фото с другого объекта.

А для этого надо вскрывать стену
 
И в итоге выглядит так
Благо то, что стены не были еще окрашены( что неправильно, но прорабы настаивали)
Напомню, что блок нужно вешать на уже готовые стены, окрашенные или с обоями.

 

Общая картина нашего таунхауса. Блоки наружные вешали сразу, установили козырьки. Обратите внимание, что трассы спрятаны за блоком и не идут по фасаду

На этом все. Всем удачи)

Источник ideas.vdolevke.ru